Алкагольныя напоі існавалі з перыяду неаліту, але неверагодна, але нават сёння гэта можа стаць нараджэннем для жаночай публікі, не толькі піць без віны і ў свеце, але і працаваць у гэтым раёне. У сцэнары, у якім па-ранейшаму дамінуюць мужчыны, яны робяць шлях, каб паказаць, што наступіла Эра буфетчыц , тэрмін, які не атрымаў папулярнасці ў Бразіліі і выкарыстоўвае бармэна для ўсіх жанраў. Прысутнасць жанчын у бары пастаянна павялічвалася ў кактэйлях , у вытворчасці, за стойкай або ў якасці кліентаў.

Гэта было ў сярэдзіне 19 ст. стагоддзя, што першая барная зорка. Ада Коўлман (1875–1966), або Коўлі, была галоўным бармэнам у лонданскім гатэлі Savoy на працягу 20 гадоў. Ён увайшоў у гісторыю не толькі дзякуючы свайму кактэйлю Hanky ​​​​Panky , які змяшчае фернет, вермут і джын, але і дзякуючы сваёй выдатнай ролі, натхняючы будучыя пакаленні. У Бразіліі варта вылучыць піянераў Сандру Мендэс , якая дзейнічала ў 80-я гады, і Таліту Сімойнс , кансультанта бара, якую сталі заўважаць у 2000-я гады, калі яна ўзначаліла бар у Унікальны гатэль

Нягледзячы на ​​гэта, улічваючы мізэрныя рынкавыя магчымасці, іх мала. І добрыя! Яны былі б падобныя на сучасных ведзьмаў, якія рызыкуюць выйсці за межы таксічнага вогнішча мужчынскай марнасці. П'юць ведзьмы, яны заўсёды ўпарта вучацца, каб удасканальваць і авалодаць тэхнікай, вывучаць розныя рэчы і знаходзіць новыя інгрэдыенты дляначны.

У 2013 годзе падчас водпуску па цяжарнасці і родах яна вырашыла прайсці курсы бармэна ў Senac, каб удасканаліць сваю тэхніку. Яна працавала афіцыянткай у рэстаранах, і так яна трапіла ў Frank Bar , у той жа час, калі Мішэлі Росі была супрацоўніцай. «Мне цікава. Я прыходзіў раней і заставаўся на кухні, дапамагаў і вывучаў падрыхтоўку інгрэдыентаў. Я ёю вельмі захапляюся», - тлумачыць ён. У ліпені 2017 года, калі яе сябар сышоў, Адрыяна заняла пасаду начальніка аддзела вытворчасці.

Прафесіянал, які ўсё яшчэ любіць бар, працуе за кулісамі на кактэйльных вечарынах. Ён адказвае за ўсю саматужную вытворчасць бара, такую ​​як сіропы, гарніры, жэле, абязводжаныя прадукты, тварог, імбірны эль і тонік. Усё вырабляецца ўласнаручна, і нават апельсінавыя жмышкі выкарыстоўваюцца паўторна. «Як толькі я ўвайшоў, галоўны бармэн, Спенсер Амерэна , гартаў новы, даволі аб'ёмны ліст. Распрацоўка 55 уваходных дадзеных была маёй самай вялікай праблемай і найвялікшым падарункам», - хваліцца яна, якая больш падобная на вучонага ў лабараторыі сярод такой колькасці эксперыментаў, водараў, густаў, тэкстур і дробных кропель

Заўважыўшы больш моцную прысутнасць жанчын у раёне бараў і бровараў, цяперашняя студэнтка кандытарскага факультэта падкрэслівае перавагі найму жанчын на працу. «Часам бывае цяжка атрымаць доступ да бара без рэгістрацыі ўПартфоліо вашага вопыту. Мы не змаглі зрабіць тэст, каб паказаць, што мы разумеем прадмет. Але мы руйнуем мачызм, і ў нас ёсць пэўныя характарыстыкі на нашу карысць, такія як мінімалізм, далікатнасць, дакладнасць, рэчы, неабходныя для вырабу кактэйляў высокага класа ».

На з іншага боку бара, яна ўсё яшчэ бачыць мала рухаў адзінокіх жанчын на Франка, дзе яны звычайна збіраюцца ў групы. Але ён ужо заўважыў большую цікавасць да сусвету напояў і тое, што нібыта «жаночыя» напоі становяцца картай з калоды. «З Cosmopolitan тут выходзяць супержанчыны. Яны вельмі любяць биттер. У мяне ёсць кліент, які прыходзіць сюды і п'е толькі Negroni” .

Калі я папрасіла прапанову, Адрыяна падала гэтаму рэпарцёру Scofflaw , які няма ў наяўнасці, цяперашняе меню, але яго можна замовіць у любы час. У прыгожым шклянцы паступае сумесь бурбона, вермута, сіцылійскага цытрыны, гранатавага сіропу і апельсінавай горкай напоі. Прычына такога варыянту? Займальная гісторыя кактэйлю. У разгар забароны, у 1920-я гады, The Boston Herald арганізавала конкурс на вылучэнне чалавека, які незаконна п'е ў барах або нелегальна купляе алкаголь, бо гэта было забаронена. У выніку атрымалася назва, якая перакладаецца як: « тая, якая здзекуецца з закону ». Вось як мы будзем працягваць, колькі спатрэбіцца.

Віроўя, дамы!

Фота: Брунела Нуньес

Але хто яны? Дзе яны жывуць? Як кормяць сябе гэтыя істоты, якія настойваюць на тым, каб умешвацца туды, куды ім не патрэбна? Ніжэй мы даследуем гэту з'яву, якая заключаецца ў знаходжанні жанчын на важных пасадах у барах Сан-Паўлу, штодзённым выкліку заваяваць прастору і жаданні больш ніколі не чуць пытання, якое ставіць пад кантроль іх здольнасці: «але ці ведаеце вы як гэта зрабіць?піць?» . Хлопцы, пашкадуйце нас. Глядзі і вучыся.

Нэлі Перэйра

Партнёр і кіраўнік бара Apotecário/Espaço Zebra

Фота : Renato Larini

Бармэн і журналістка з Курыцібы назірала, як яе бабуля гатуе дома піва і пернікі. Пасля ён навучыўся піць віскі ў свайго бацькі, радыёвяшчальніка Луіса Эрнэста Перэйры, і ніколі не адмаўляўся ад этылавага бітэру. «Я піў розныя віды віскі, пакуль мае сябры пілі піва ў клубе» , — сказаў ён. расказала за сталом яе прыгожага і гасціннага бара, Apotecário , кавярні, размешчанай у падвале мастацкай галерэі Espaço Zebra , якая належыць яе мужу і мастаку Рэната Ларыні .

Смак да насычанага напою прывёў яе да вывучэння гэтай тэмы. Кожны раз, калі ён ездзіў у Еўропу, ён вывучаў адпаведную тэму, наведваў вінакурні і спрабаваў мясцовыя дэлікатэсы. На Старым кантыненце ён атрымаў ступень магістра па бразільскай культурнай ідэнтычнасці, тэме, якую ён таксама ажывіў, і больш за тое, ён злучыў карыснае з прыемным:якасны алкаголь з лекавымі травамі з Бразіліі. Журубеба, катуаба, паратуда і каркеха набылі новыя значэнні дзякуючы рукам Нэлі.

Калі яна вярнулася, яна назаўсёды ўзяла на сябе ролю «травяной вар'яткі».» . Ён знайшоў сапраўднае каханне ў бары ў Пары, дзе ў яго распараджэнні было шмат кашаса з напоем, вельмі бразільская практыка. Груба кажучы, гэта сумесь кары, кораня і «забытай» расліны ўнутры нейкага дыстыляту. «З таго часу я звар'яцеў. Я змясціў тут свой першы ліст і з таго часу я ўкладваю свой час у бутэлькі з упорам на аўтарскія і аптэкарскія бразільскія кактэйлі “ .

Алхімік быў піянерам у практыцы да элітных кактэйляў з мэтай спрашчэння кактэйляў: чатырох-пяці інгрэдыентаў дастаткова, каб атрымаць выдатны вынік. Самы вядомы напой, які яна робіць, - гэта асвяжальны Apotecário, які складаецца з джыну, імбіра, базіліка і вялікай колькасці лёду.

Фота: Рафаэла Пепэ

Акрамя бара, яна змяніла яе праца над сцягам, жыццёвы праект, заснаваны на глыбокіх даследаваннях, які стане кнігай, якая выйдзе ў ліпені гэтага года. Куды б ён ні пайшоў, ён шукае рэгіянальную траву, каб кінуцца ў сярэдзіну куста, каб навучыцца вызначаць, што там лепшае. « Гэта скарб, які, калі мы ведаем, што гэта такое, мы не дазволім яму згубіцца ».

Прысвячаючы значную частку свайго часу напоям зу сваім бары, які з'яўляецца яе храмам і любімым месцам у свеце, Нэлі ганарыцца сваімі сябрамі і калегамі, якія робяць кар'еру ў барах Сан-Паўлу, але не падманваюць сябе. « Сёння стала сумна не мець жанчыны ў брыгадзе бараў. Але яе недастаткова проста паставіць. Трэба стварыць умовы для працы, адпаведны заробак, каб яна адчувала сябе добра і бяспечна ў працоўным асяроддзі».

Бармэн таксама байкатуе мерапрыемствы, у якіх адсутнічае жаночая прысутнасць, і паказвае на адсутнасць жанчын у самой індустрыі. «Я думаю, што яшчэ трэба прайсці доўгі працэс, перш чым яны прымуць, што мы будзем галоўнымі бармэнамі і атрымаем нас на такія пасады ў галіны, як галоўны міксолаг, майстар-дыстылятар (спецыяліст па дыстыляцыі) і распрацоўцы прадуктаў, такія як джын, вермут і кашаса. Мы хочам быць у авангардзе», завяршае.

Мішэлі Росі

Кіраўнік бара ў Fel

Фота: Tales Hidequi

У сярэдзіне 2006 года Мішэль пачала папаўняць свой прыбытак, працуючы фрылансерам у барах і рэстаранах Фларыянапаліса. Калі яна прыехала ў Сан-Паўлу ў 2010 годзе, ёй, па яе словах, крыху пашанцавала працаваць у начным клубе Alberta #3 , у якім кіравалі жанчыны. «Я думаю, што калі вы знаходзіцеся ў доме з жанчынай-лідэрам, яна будзе глядзець на вас з крыху большай эмпатыяй», , сказаў ён. « Але праблемы ёсць заўсёды і заўсёдызнойдзецца хтосьці супрацьлеглага полу, які сумняваецца ў вас . Я пачаў назіраць, як хлопцы працуюць у бары, і ніхто не хацеў мяне вучыць. Я на вока навучыўся рабіць кактэйлі” .

Яму спадабаўся гэты свет, прайшоў шмат курсаў і хадзіў у іншыя ўстановы, такія як Frank Bar , адзін з лепшых са сталіцы Сан-Паўлу. Зараз ён адказвае за Fel , чароўны бар у падвале будынка Copan, прысвечаны забытай класіцы. На сваёй цяперашняй пасадзе, у дадатак да кіраўніцтва камандай, у якой у агульнай складанасці шэсць жанчын і адзін мужчына, яна рыхтуе меню, падбіраючы рэцэпты для сучаснага густу.

На яе прылаўку прапановы грунтуюцца на алкаголіку профіль кожнага чалавека кліента. Тут няма месца для так званых “жаночых напояў”, таму што густ не мае полу . «Гістарычна склалася, што мужчыны пачынаюць піць раней і больш часу праводзяць у бары за выпіўкай. Калі вы дасце ім гэты літровы багаж, жанчыны пачнуць піць больш насычаных рэчаў» .

Гэта значыць, густ — гэта эвалюцыя, якая падвяргаецца цэнзуры і пазбаўляецца ад жаночай аўдыторыі кожны раз, калі яны настойваюць на націску. самы салодкі ці мяккі напой у доме, або калі яны проста перашкаджаюць ім знаходзіцца ў бары. « Чым менш жанчын выпіваюць, тым менш у іх развітыя смакавыя рэцэптары, каб піць што-небудзь больш складанае. Такім чынам, калі вы перашкаджаеце жанчыне ісці або ўваходзіць у бар, вы сапраўды абмяжоўваеце яе густ» .

Мішэлікарыстаецца магчымасцю, каб падштурхнуць мужчынскую аўдыторыю, якая не ўпускае магчымасці збянтэжыць сябе. «Мне больш падабаўся лічыльнік, калі ў іх былі адзінокія і дэпрэсіўныя. Сёння ў вас больш за ўсё мужчына, які хоча паказаць, што ён ведае больш, чым вы. Ёсць два асноўныя пытанні, якія яны заўсёды задаюць, нонканфармісты: «вы ўсе п'яце?» і «хто тут бармэн?» .

Фота: Tales Hidequi

У час выбараў, калі яна адчула, што індывідуальныя свабоды могуць быць пад пагрозай, бармэн стварыла напой Dandara , у гонар бразільскага ваяра кіламбола , пасля больш феміністычны ўхіл. «Гэта больш насычаны кактэйль з большай колькасцю густаў, але яго не складана піць. Гэта прыемна і добра кладзецца ў спякотныя дні” .

Акрамя глыткоў, Dandara мела развіццё: праект Eu Drink Sozinha . Створаны з мэтай павышэння дасведчанасці аб праблемах, звязаных з гендэрнай роўнасцю і пашырэннем правоў і магчымасцей, ён імкнецца заахвоціць жанчын хадзіць у бары. У Instagram асвятляецца праца жанчын у аддзяленнях па ўсёй краіне , паказваючы, што недахопу ў патэнцыяле няма. І што Мішэль параіць тым, хто хоча зрабіць кар'еру? «Я лічу, што жанчыне трэба вывучаць і валодаць тэхнікай класікі. Хоць вы не разумееце, што яны рабілі 100 гадоў таму, вы нічога не разумееце ў вырабе кактэйляў. Гэта трэба разумецьтэхніка, каб пазней уключыць іншыя і стварыць сваю ўласную. Не хачу прапускаць крокі. І заўсёды патрабуйце павагі».

Андрэа Кога

Партнёр-ўладальнік і галоўны бармэн Nomiya

Фота: Марыяна Алвес

Правёўшы амаль 10 гадоў у галіне архітэктуры і ўрбанізму, Андрэа вырашыла даследаваць іншыя формы выражэння. У пошуках свайго японскага паходжання ён паглыбіўся ў культуру і зараз вывучае тыповую чайную цырымонію. У канцы 2017 года яна стала партнёрам сваёй сяброўкі Mayã Sfairdo , каб адкрыць Nomiya , невялікі японскі бар у Курытыбе, дзе яна даследуе адзін са сваіх любімых інгрэдыентаў гэтага моманту: воцатны сіроп «куст». Выкарыстоўваюцца таксама сіроп з чорнага кунжуту, зялёны чай і шочу, японскі дыстылят з рысу і маніёкі.

Нягледзячы на ​​тое, што жанчыны, якія п'юць алкаголь у адзіночку, па-ранейшаму нясмелыя, яна ўжо назірае рост колькасці жанчын у галіны ў горад з кактэйльнай крамы. «Ніша расце і аб'ядноўваецца. Джасі Андрадэ - адна з тых, хто пачаў тут, у гэтай мясцовасці, і заўсёды стараецца аб'яднаць буфетчыц, падкрэсліваючы іх, калі можа», - падкрэслівае яна, спасылаючыся на праект Мішэлі Росі , які, дарэчы, яе працу прызналі і згадалі ўсе жанчыны, прысутныя ў гэтым артыкуле.

Штодзённа Андрэа паказвае, што, улічваючы яе пол, гэта частка гульні, каб прадставіць сябе ў розных спосабы ў пэўных сітуацыях . «Мне трэба «адчуваць», каб ведаць, што калі я прызнаю сябе ўладальнікам установы, да мяне будуць ставіцца інакш, чым да пастаўшчыка, дыстрыбутара» . Але самая вялікая праблема заключаецца ў тым, што кампетэнтнасць пастаянна ставіцца пад сумнеў, нават у вашым уласным бары.

«Аднойчы кліент размаўляў з нашым касірам і намякнуў, што бар належыць яму. Калі наш супрацоўнік паказаў на майго партнёра, сказаўшы, што яна ўладальніца, кліент быў ашаломлены і выпаліў: «Ой, вы жартуеце?» ён упэўнены?'. Потым я пачынаю разважаць, як лепш адказаць? Ці разумее чалавек, што ён крыўдны? Я заўсёды імкнуся перастрахавацца і прымусіць людзей задумацца, чаму я не магу быць уладальнікам».

Фота: Эрыка Палета

Той самы чалавек, які ставіць пад сумнеў ролю жанчына ў бары - гэта тая, якая, не ведаючы і не ведаючы, можа пераследваць гаспадара ўстановы. Андрэа разважае аб падыходах і лічыць, што паміж двума бакамі прылаўка ідзе гульня ўлады, паколькі, паколькі яны кіруюць гандлем, яны не могуць даць пэўныя адказы або не маюць ветлівасці. «Вось у чым заключаецца задавальненне кліента, знайшоўшы ў сябе права пераследваць відавочна бяскрыўдным спосабам, ведаючы, што гэта не будзе мець ніякіх наступстваў». Памятаючы, што суб'екты такога тыпу заўсёды будуць падвяргацца рызыцы быць выключанымі або даносамі.

Алегэта не тое, што прымусіць яе адчуваць сябе бяссільнай або непаўнавартаснай, таму што з моманту, калі жанчына ўсведамляе свае магчымасці, няма каму іх адняць. «З моманту, калі жанчына пераадольвае выклік, на які, як яна лічыла, не здольная, яна змяняе сябе, бачыць сябе здольнай на ўсё. Няма нікога, хто адцягне назад жанчыну, якая прыходзіць у сябе і бачыць сілу, якую яна мае. Гэта проста дзверы, якія трэба адчыніць, каб адкрыць тысячу іншых дзвярэй з бясконцымі магчымасцямі» , - адзначае ён.

На думку Андрэа, асноўныя інгрэдыенты добрай буфетчыцы пачынаюцца з самасвядомасці, праходзяць праз суперажыванне, успрыманне, актыўнасць і заканчваюцца пакорай, таму што кожны ў бары павінен быць гатовы каб гэта працавала найлепшым чынам, у працы ў групе. «Вы таксама павінны ўпарта вучыцца, спрабаваць розныя стравы і напоі і заўсёды абменьвацца думкамі з іншымі калегамі ў гэтай галіне. Людзі - гэта ўсё!» .

Адрыяна Мораіс

Кіраўнік вытворчасці Frank Bar

Фота: Brunella Nunes

З маці з Мінас-Жерайс, Адрыяна наведала кадры ў Мінас-Жерайс у маладым узросце. Падросшы, глядзеў, як п'юць дзядзькі, і не ўпускаў выпадку выпіць пены з бацькавага піва . Смак да выпіўкі прывёў яе да працы з адкрытымі барамі, як толькі яна дасягнула паўналецця. З таго часу прайшло 14 гадоў працы