A keni ndalur ndonjëherë të pyesni veten për origjinën e ngjyrave? Përgjigja për shumë prej tyre është vetëm një: botanikë . Ishte gjatë kolegjit që studiuesi dhe profesori Kiri Miyazaki zgjoi syrin për ngjyrosje natyrale , duke shpëtuar një traditë të lashtë që filloi të humbiste në botën moderne. Duke shkuar kundër grurit, brazilianja kultivon lejla japoneze , bimën që krijon ngjyrën blu indigo, duke rezultuar në një larmi tonesh për xhinset në dollapin e saj .

O Boja me origjinë bimore ka një histori mijëravjeçare, e cila përhapet në vende të ndryshme dhe, për rrjedhojë, ka metoda të ndryshme nxjerrjeje. Ishte veçanërisht në Azi që sythi i vogël i jetës i quajtur indigo fitoi një rol të ri, si materie kromatike , duke u zgjeruar në pjesë të tjera të botës. Afrika dhe Amerika e Jugut gjithashtu kanë specie, duke përfshirë tre vendas në Brazil , që shërbejnë si burime studimi, kultivimi dhe eksporti.

Kur flasim për Japoninë, menjëherë kujtojmë ngjyrën e kuqe, që printon flamurin e vendit dhe është i pranishëm në një sërë gjërash që lidhen me kulturën e tij të pasur. Megjithatë, për ata që kanë shkelur tashmë në qytetet e saj të mëdha, vini re praninë e fortë të indigos duke vjedhur skenën, duke u shfaqur edhe në logon zyrtare të Lojërave Olimpike 2020, me qendër në Tokio, dhe me uniformën e ekipit japonez të futbollit. i quajtur me dashuri “ SamuraiBlu “.

Ishte në epokën Muromachi (1338-1573) që pigmenti u shfaq atje, duke sjellë nuanca të reja në veshje, duke fituar rëndësi në periudhën Edo ( 1603–1868), e konsideruar si një epokë e artë për vendin, me kulturën që vlon dhe paqja mbretëron. Në të njëjtën kohë, përdorimi i mëndafshit u ndalua dhe pambuku filloi të përdoret gjithnjë e më shumë. Aty hyn indigo, e vetmja bojë e aftë për të ngjyrosur fibrën .

Për shumë vite, indigo ishte ngjyra natyrale e dashur në industrinë e tekstilit, veçanërisht në prodhimin e leshit. Por, pas suksesit, erdhi rënia, e shënuar nga ngritja e industrisë. Ndërmjet viteve 1805 dhe 1905, indigo sintetike u zhvillua në Gjermani, e marrë përmes një procesi kimik, i lançuar në treg nga BASF (Badische Aniline Soda Fabrik). Ky fakt jo vetëm që ndryshoi fokusin e shumë fermerëve, por edhe praktikisht shkatërroi ekonominë e Indisë , deri atëherë një nga prodhuesit më të mëdhenj të produktit në botë.

Megjithëse numri ka ka rënë ndjeshëm, disa vende (India, El Salvador, Guatemala, Azia jugperëndimore dhe Afrika veriperëndimore) mbajnë një prodhim të vogël të indigos perimesh, qoftë sipas traditës ose sipas kërkesës, të turpshme por rezistente. Lloji shërben gjithashtu si repelent për insektet dhe lëndë e parë për sapunët, me vetitë e tij antibakteriale.

Frustrimi u bë farë

I gjithë kujdesi, kohadhe durimi oriental ruhet ende nga japonezët. Në moshën 17-vjeçare, Kiri u transferua pa dëshirë në Japoni me familjen e saj. “Nuk doja të shkoja, po filloja fakultetin dhe madje kërkova të qëndroja me obatiaan (gjyshen). Babai im nuk më la” , i tha ai Hypeness , në shtëpinë e tij në Mairiporã. “Gjithmonë më pëlqente të studioja dhe kur shkoja atje, nuk mund ta bëja këtë, nuk mund të kisha akses në këtë kulturë orientale sepse nuk flisja gjuhën dhe kështu nuk mund të ndiqja shkollën” .

Jo larg shtëpisë, rruga ishte në punë. Ajo mori një punë në linjën e prodhimit të një fabrike elektronike, ku punonte deri në 14 orë në ditë, “si çdo punëtor i mirë në një sistem kapitalist” , theksoi ajo. Pavarësisht se merrte një pjesë të pagës së saj për të eksploruar qytetet e Japonisë, Kiri ishte e frustruar me rutinën e mërzitshme dhe ishte larguar nga klasa . “ Udhëtimi ishte ikja ime, por edhe kështu kisha një marrëdhënie shumë të çuditshme me vendin. Kur u ktheva, thashë që nuk më pëlqente, se nuk kisha kujtime të mira prej atyre tre viteve. Ishte shumë e dhimbshme dhe traumatike, por mendoj se gjithçka që kalojmë në jetë nuk është e kotë” .

Në fakt, nuk është kështu. Koha kaloi, Kiri u kthye në Brazil duke u përpjekur të gjente një qëllim. Ajo hyri në fakultetin e modës dhe ishte në gjendje të kuptonte se çfarë mund të kishte Japonia për fatin e saj. Në një klasë sipërfaqe tekstilime mësuesin japonez Mitiko Kodaira , në mesin e vitit 2014, pyeti për metodat natyrale të ngjyrosjes dhe mori një përgjigje: "provoni me shafran" .

Ja. iu dha fillimi për eksperimentim. "Ishte ajo që më hapi sytë dhe më nxiti interesin" , kujton ai. “Qesharak që testi im i parë i ngjyrosjes ishte në moshën 12-vjeçare, me lëndë kimike. Kam lyer këmishën që kishte veshur babai për t'u martuar me nënën time dhe, mes fatkeqësive të ndryshme, lyeva rroba vetëm për familjen time . Edhe pse ishte diçka që më pëlqente gjithmonë, deri në atë moment, të gjitha këto i kisha si hobi dhe jo si diçka profesionale” .

Pa kthim prapa, Kiri më në fund po zhytej në veten dhe ngjyrat se natyra nga. Ai shtoi njohuritë e tij me stilistin Flávia Aranha , një referencë në hijezimin organik. “ Ishte ajo që më prezantoi me indigo . Kam kryer të gjitha kurset në studion e saj dhe së fundmi kam pasur nderin të kthehem si mësuese. Ishte si mbyllja e një cikli, shumë emocional.”

Kërkuesi më pas u kthye në Japoni, në vitin 2016, për të studiuar më shumë rreth kultivimit të indigos në një fermë në Tokushima, një qytet i lidhur tradicionalisht me bimën. Ai qëndroi në shtëpinë e motrës për 30 ditë dhe nuk ndihej më si peshku pa ujë. “Edhe më kujtohet gjuha, edhe pasi nuk e kam përdorur për 10 vjet”, , tha ai.

I gjithë ky proces rezultoi jo vetëm në blunë që ngjyroset e tijditë, por “në një lidhje paqeje me paraardhësit” , siç e përshkruan ajo vetë. Puna e Përfundimit të Kursit (TCC) u shndërrua në një dokumentar poetik, "Ngjyrosja natyrale me Lejla: nga mbirja në nxjerrjen e pigmentit blu", me drejtimin ekzekutiv nga Amanda Cuesta dhe drejtimin e fotografisë nga Clara Zamith .

Nga fara në blu indigo

Që atëherë e tutje Kiri u ndje i përgatitur për të bërë procedurën e plotë të nxjerrjes, nga fara e indigo në pigmentin e kaltër të llullës dhe nuancat e tij të ndryshme , pasi njëra nuk do të jetë kurrë e njëjtë me tjetrën. Ai përfundoi duke zgjedhur teknikën japoneze Aizomê , e paprecedentë në Brazil, pasi nuk ka ferma apo industri që përdorin ngjyrosje natyrale, por vetëm marka më të vogla. Plotësisht i sigurt dhe miqësor ndaj mjedisit, në fakt është një durim oriental: duhen 365 ditë për të marrë bojën .

Në këtë proces, ju i kompostoni gjethet. Pas vjeljes, ai i nxjerr të thahen dhe më pas kalojnë një proces fermentimi 120-ditor, duke rezultuar në një top të ngjashëm me tokën. Ky material organik quhet Sukumô, i cili do të ishte indigo e fermentuar gati për të bërë përzierjen e ngjyrosjes. Pastaj ju vendosni në praktikë një formulë që jep pigmentin blu. Është një gjë e bukur!

Në tenxhere, indigo mund të fermentohet deri në 30 ditë , së bashku me krundet e grurit, sake,hiri i pemës dhe gëlqereja e hidratuar në recetë. Përzierja duhet të përzihet çdo ditë derisa të zvogëlohet. Me çdo përvojë, një nuancë e veçantë blu lind për të shkëlqejë sytë e atyre që e kultivuan atë nga fara. "Aijiro" është indigo më e lehtë, afër të bardhës; "noukon" është blu detare, më e errëta nga të gjitha.

Në një kërkim të pandërprerë, ajo kreu disa eksperimente në brendësi të São Paulo, kaloi shumë perrengues dhe, në atë kohë, vendosi të kthehej në kryeqytet dhe të mbillte vazo në oborrin e shtëpisë. U deshën gjashtë muaj që farat japoneze të indigos të mbijnë. “ Këtu kemi tokë të ndryshme dhe kushte të ndryshme klimatike. Pasi dorëzova filmin, pashë se më duhej të jetoja në fshat, sepse nuk do të mund të kisha kurrë një produksion të madh që jetonte në qytet” , tha ai në rezidencën e tij aktuale, në Mairiporã. “Nuk kam asnjë repertor agronomie, ndaj po kërkoj dikë që mund të më mësojë” .

Dhe mësimet nuk ndalen. Kiri zbuloi se ajo ende nuk mund ta merrte pigmentin përmes metodës Sukumô . Deri më sot, ka pasur katër përpjekje. “Edhe nëse e dini procesin dhe receta është e thjeshtë, mund ta humbisni çështjen. Kur kalbet dhe shoh se nuk funksionoi, qaj. Vazhdoj të provoj, studioj, ndez një qiri…” , tha ai me shaka.

Për orët që ofron, përdor si bazë pluhur ose paste indigo të importuar, pasi tashmë janë gjysma.rruga e ndjekur për të marrë ngjyrë. Uji indigo nuk ka nevojë të hidhet sepse fermentohet, mbetet një organizëm i gjallë, i ngjashëm me kefirin. “Për shkak të pH-së së lartë, nuk dekompozohet. Pra, pasi të keni lyer copën, nuk keni pse ta hidhni lëngun. Megjithatë, për të ringjallur indigon japoneze, është një proces tjetër” , shpjegoi Kiri.

Por më pas ju pyesni veten: çfarë çfarë dëshiron ajo me gjithë këtë gjithsesi? Themelimi i një marke është larg planeve të tij. Gjatë bisedës, Kiri theksoi një fakt që shkon përtej syrit të tregut: rëndësia e kalimit të kultivimit të indigos brez pas brezi . “Historikisht, ka pasur gjithmonë shumë mite dhe legjenda për shkak të procesit magjik të zbulimit të vetvetes blu. Ata që e bënë, e mbajtën sekret. Kjo është arsyeja pse edhe sot është mjaft e ndërlikuar të kesh akses në informacion. Ka pak njerëz që e ndajnë atë dhe Unë nuk dua që kjo njohuri të vdesë me mua “ .

Edhe nëse ajo nuk dëshiron të hyjë në fushën tregtare, studiuesi këmbëngul në mbylljen e një cikli të qëndrueshëm gjatë gjithë procesit dhe përcjelljen e idesë. Për shembull, indigo është e vetmja bojë natyrale që funksionon për pëlhura sintetike. Por për Kirin, nuk do të kishte kuptim ta përdorte për këtë qëllim. “Qëndrueshmëria është një zinxhir gjigant. Çfarë dobie ka që i gjithë procesi të jetë organik, nëse produkti përfundimtar ështëplastike? Ku shkon më pas kjo pjesë? Sepse nuk është i biodegradueshëm. Nuk ka vlerë të kem një kompani, të lyej me pigment natyral dhe punonjësi im të paguhet pak. Kjo nuk është e qëndrueshme. Do të ishte shtypja e dikujt. Unë kam të metat e mia, por përpiqem të jem i qëndrueshëm. Më pëlqen të fle mirë!” .

Dhe nëse është duke fjetur që ne ëndërrojmë, Kiri sigurisht vazhdon të ushqejë në mendimet e saj dëshirën për të përmbushur qëllimin e gjithë këtij udhëtimi: të mbjellë gjelbërimin për të korrur blu mistike nga Japonia.