Parácheste algunha vez a preguntarche sobre a orixe das cores? A resposta a moitos deles é só unha: botánica . Foi durante a universidade cando a investigadora e profesora Kiri Miyazaki espertou a tingimento natural , rescatando unha antiga tradición que comezou a perderse no mundo moderno. A contracorrente, a brasileira cultiva o índigo xaponés , a planta que dá lugar á cor azul añil, o que dá como resultado unha variedade de tons para os vaqueiros do seu armario .

O Colorante de orixe vexetal ten unha historia milenaria, que se espalla por distintos países e, en consecuencia, ten diferentes métodos de extracción. Foi especialmente en Asia onde o pequeno brote de vida chamado índigo adquiriu un novo papel, como materia cromática , expandíndose a outras partes do mundo. África e América do Sur tamén contan con especies, entre elas tres orixinarias de Brasil , que serven de fonte de estudo, cultivo e exportación.

Cando falamos de Xapón, recordamos inmediatamente a cor vermella, que imprime a bandeira do país e está presente nunha variedade de cousas relacionadas coa súa rica cultura. Non obstante, para os que xa pisaron as súas grandes cidades, sinalar a forte presenza do índigo roubando a escena, aparecendo incluso no logotipo oficial dos Xogos Olímpicos de 2020, con sede en Tokio, e no uniforme da selección de fútbol xaponesa, chamado cariñosamente " SamuraiAzul “.

Foi na Era Muromachi (1338-1573) cando apareceu alí o pigmento, aportando novos matices á vestimenta, cobrando relevancia no período Edo ( 1603–1868), considerada unha época dourada para o país, coa cultura en ebulición e a paz reinando. Ao mesmo tempo, o uso da seda foi prohibido e o algodón comezou a utilizarse cada vez máis. Aí é onde entra o índigo, o único colorante capaz de colorear a fibra .

Durante moitos anos, o índigo foi o colorante natural querido na industria téxtil, especialmente na fabricación de la. Pero, tras o éxito, veu o declive, marcado polo auxe da industria. Entre 1805 e 1905 desenvolveuse en Alemaña o índigo sintético, obtido mediante un proceso químico, lanzado ao mercado por BASF (Badische Aniline Soda Fabrik). Este feito non só cambiou o foco de moitos agricultores, senón que tamén destruíu practicamente a economía da India , ata entón un dos maiores produtores do produto no mundo.

Aínda que o número ten baixada substancialmente, algúns lugares (India, O Salvador, Guatemala, suroeste de Asia e noroeste de África) manteñen unha pequena produción de añil vexetal, xa sexa por tradición ou por demanda, tímida pero resistente. A especie tamén serve como repelente de insectos e materia prima para xabóns, coas súas propiedades antibacterianas.

A frustración converteuse nunha semente

Todo o coidado, o tempoe a paciencia oriental aínda conservan os xaponeses. Aos 17 anos, Kiri mudouse de mala gana a Xapón coa súa familia. “Non quería ir, estaba comezando a universidade e incluso pedín quedar coa miña obatiaan (avoa). O meu pai non me deixou” , díxolle a Hypeness , na súa casa de Mairiporã. “Sempre me gustou estudar e cando ía alí, non podía facer iso, non podía ter acceso a esta cultura oriental porque non falaba a lingua e por iso non podía ir á escola” .

Non fóra da casa, o camiño era traballar. Conseguiu un traballo na liña de produción dunha fábrica de produtos electrónicos, onde traballaba ata 14 horas ao día, “como calquera bo traballador nun sistema capitalista” , apuntou. Malia levar parte do seu soldo para explorar as cidades de Xapón, Kiri estaba frustrada coa aburrida rutina e lonxe da aula . “ Viaxar foi a miña fuxida, pero aínda así tiven unha relación moi estraña co país. Cando volvín, dixen que non me gustaba, que non tiña bos recordos. deses tres anos. Foi moi doloroso e traumático, pero creo que todo o que pasamos na vida non é en balde” .

De feito, non o é. Pasou o tempo, Kiri volveu a Brasil tratando de buscar un propósito. Ingresou na facultade de moda e puido comprender o que Xapón podía ter reservado para o seu destino. Nunha clase de superficie téxtilco profesor xaponés Mitiko Kodaira , a mediados de 2014, preguntou polos métodos naturais de tinguidura e obtivo unha resposta: “proba con azafrán” .

Aí está. deuse o inicio para a experimentación. “Foi ela quen me abriu os ollos e espertou o meu interese” , lembra. "Es curioso que a miña primeira proba de tintura fose aos 12 anos, con produtos químicos. Tingín a camisa que levaba o meu pai para casar coa miña nai e, entre varios desastres, tinguín roupa só para a miña familia . Aínda que foi algo que sempre me gustou, ata ese momento, todo isto tiven como hobby e non como profesional” .

Sen volta atrás, Kiri por fin mergullouse en si mesma e nas cores. que a natureza dende o. Incrementou os seus coñecementos coa estilista Flávia Aranha , referente no sombreado orgánico. “ Foi ela quen me presentou ao añil . Fixen todos os cursos no seu estudo e recentemente tiven a honra de volver como profesora. Foi como pechar un ciclo, moi emotivo.”

A investigadora regresou entón a Xapón, en 2016, para estudar máis sobre o cultivo do añil nunha granxa de Tokushima, cidade tradicionalmente vinculada á planta. Estivo 30 días na casa da súa irmá e xa non se sentía como un peixe fóra da auga. “Ata me lembrei do idioma, aínda que non a usei durante 10 anos”, , dixo.

Todo este proceso deu como resultado non só o azul que colorea o seudías, pero “nun vínculo de paz cos devanceiros” , como ela mesma o describe. O Traballo de Fin de Curso (TCC) converteuse nun documental poético, “Tintura natural con índigo: da xerminación á extracción do pigmento azul“, con dirección executiva de Amanda Cuesta e dirección de fotografía de Clara Zamith. .

Da semente ao azul índigo

Foi a partir de entón cando Kiri se sentiu preparado para facer o proceso completo de extracción, desde a semente de índigo ata o pigmento azul índigo e os seus variados matices , xa que un nunca será o mesmo que o outro. Acabou apostando pola técnica xaponesa Aizomê , sen precedentes en Brasil, xa que non hai granxas nin industrias que utilicen tinguiduras naturais, só marcas máis pequenas. Totalmente seguro e respectuoso co medio ambiente, é, de feito, unha paciencia oriental: ten 365 días para obter o colorante .

Neste proceso, compostas as follas. Despois da colleita, pásaas a secar e despois pasan por un proceso de fermentación de 120 días, dando como resultado unha bóla semellante á terra. Esta materia orgánica chámase Sukumô, que sería o índigo fermentado listo para facer a mestura de tinguidura. Despois pons en práctica unha fórmula que dá o pigmento azul. É unha cousa bonita!

Na maceta, o índigo pódese fermentar ata 30 días , xunto con salvado de trigo, sake,cinza de árbore e cal hidratada na receita. A mestura debe ser axitada diariamente ata que reduza. Con cada experiencia, nace un ton de azul distinto para brillar os ollos dos que o cultivaron a partir da semente. "Aijiro" é o índigo máis claro, próximo ao branco; “noukon” é azul mariño, o máis escuro de todos.

Nunha busca incesante, realizou varios experimentos no interior de São Paulo, pasou por moitas perrengues e, nese momento, decidiu volver á capital e plantar en vasos no xardín. As sementes de añil xaponeses tardaron seis meses en xerminar. " Aquí temos un solo e unhas condicións climáticas diferentes. Despois de entregar a película, vin que necesitaba vivir no campo, porque nunca podería ter unha gran produción vivindo na cidade” , dixo na súa residencia actual, en Mairiporã. “Non teño ningún repertorio de agronomía, así que busco alguén que me poida ensinar” .

E as aprendizaxes non paran. Kiri revelou que aínda non podía conseguir o pigmento a través do método Sukumô . Ata a data, houbo catro intentos. “Aínda que coñezas o proceso e a receita é sinxela, podes perder o punto. Cando podrece e vexo que non funcionou, choro. Sigo intentando, estudando, prendendo unha vela...” , bromeou.

Para as clases que ofrece, utiliza como base po ou pasta de índigo importado, xa que son a metade.camiño seguido para obter cor. A auga índigo non necesita ser descartada porque está fermentada, segue sendo un organismo vivo, semellante ao kefir. "Debido ao alto pH, non se descompón. Así, despois de tinguir a peza, non tes que tirar o líquido. Porén, revivir o índigo xaponés é outro proceso” , explicou Kiri.

Pero entón pregúntase: que que quere ela con todo isto? Fundar unha marca está lonxe dos seus plans. Durante a conversa, Kiri destacou un feito que vai moito máis alá dos ollos do mercado: a importancia de transmitir o cultivo do índigo de xeración en xeración . “Históricamente, sempre houbo moitos mitos e lendas debido ao proceso máxico de revelación do azul. Os que o fixeron, gardárono en segredo. Por iso aínda hoxe é bastante complicado ter acceso á información. Hai poucas persoas que o comparten e Non quero que este coñecemento morra comigo “ .

Aínda que ela non queira entrar no ámbito comercial, a investigador insiste en pechar un ciclo sustentable durante todo o proceso e transmitir a idea. Por exemplo, o índigo é o único colorante natural que funciona para tecidos sintéticos. Pero para Kiri, non tería sentido usalo para este propósito. "A sustentabilidade é unha cadea xigante. De que serve que todo o proceso sexa orgánico, se o produto final o éplástico? Onde vai a continuación esta peza? Porque non é biodegradable. De nada serve ter unha empresa, tinguir con pigmento natural e cobrar mal ao meu empregado. Isto non é sostible. Sería oprimir a alguén. Teño os meus defectos, pero intento ser sostible. Gústame durmir ben!” .

E se é durmindo o que soñamos, Kiri certamente segue alimentando nos seus pensamentos o desexo de cumprir o propósito de toda esta viaxe: plantar o verde para coller o azul místico de Xapón.